Perfekt
stand
Da der er forskel på motorer, og dermed også deres stand,
starter vi med et check af motoren. Til motor kontrollen skal vi bruge følgende
værktøj, tændingspistol, kompressionstester og et ordentligt manometer
(et der viser hvad det måler !). Jeg går udfra I ved hvordan værktøjet
virker, ellers kig i biblen her er testene beskrevet.
Hvis du er sikker på at din motor er i topform, så kan du springe videre
til motoreftersynet.
Tændingen
Tændingen er den største effekt-tyv og samtidig det sted
hvor korrekt justering har den største betydning. Tændingssystemet er
meget følsom for fugt, manglende smøring, for meget smøring og slid.
Derfor skal dit tændingssystem altid være helt på toppen, og
det skal også checkes med jævne mellemrum, afhængig af dit tændingssystem.
Elektronisk tænding bør checkes 1 gang årligt og knickser tænding 2
gang årligt.
Personligt ville jeg dog ikke bruge krudt på et gammelt knickser system,
ud med det, og i med noget elektronisk tænding. Du kan i mange tilfælde
finde et elektronisk tændings-anlæg fra en anden motor i modelrækken,
oplysningerne kan du finde i biblen.
Sørg altid for at dit dine tændkabler og dit strømfordeler-dæksel er
knastørt, det er den rigtige måde. Det er ikke godt nok at have 10L
pronto liggende i handskerummet til de klamme efterårs måneder. Tændkablerne
skal heller ikke ligge løst i motorrummet og gnide op af noget, brug lidt
tid på at montere nogle holdere evt. med huller til strips. Se efter om
dit tændingssystem sidder i tørvejr når det regner, ellers lav en dækplade,
du kan teste det med haveslangen som regn-simulator.
Du skal også være sikker på at tændingsavanceringen regulerer som den
skal, se efter i din bibel, for ved hvilke omdrejninger tændingen skal
avancere, og hvor meget.
Når gnisten springer inde i cylinderen
er den ca. 10 gange svagere, end når den springer uden for cylinderen.
Det er fordi at trykket inde i cylinderen er højere. Derfor skal tændingssystemet
være 100% i orden, specielt hvis du vil hæve kompressionen da gnisten
bliver endnu svagere. En dårlig gnist kan også være medvirkende til tændingsbanken.
Hvis du vil opgrader dit tændingssystem
fra knickser til elektronisk tænding skal du sikre dig at forstillingen
passer ved de forskellige omdrejningstal. Forstillingen kan ændres ved
udskiftning af kontravægtene og fjederene (PAS PÅ ! tændingsbanken).
Kompressionen
Kompressionstesten fortæller noget om din motors stand. Det er
meget vigtigt at testen udføres på en driftvarm motor (8-10 km), da
stemplerne udvider sig med varmen.
Testen viser motorens evne til at opbygget et tryk, ligeledes evnen til at
skabe et undertryk der effektivt suger benzin/luft ind i cylinderen. Det
vigtigste er at alle målingerne er ens, ikke at de absolut skal være høje.
Der må ikke være en forskel imellem cylindrene på mere end ± 5 PSI
(0,35 bar), hvis dette er tilfældet er det sandsynligt at dine
stempelringe eller ventiler er defekte, evt. kan din toppakning være
sprunget.
Oliesystemet
Olietrykket fortæller hvordan din motors lejer har det og
hvordan din oliepumpe har det. Det er meget vigtigt at testen udføres på
en driftvarm motor (8-10 km), da stemplerne udvider sig med varmen.
Afmonter din olielampe-måler i motorblokken og sæt i stedet et
manometret i hullet. Oliepumpens tryk er afhængig af omdrejningstallet.
Olietrykket i tomgang er meget forskelligt fra motor til motor, du kan
finde trykket for din motor i biblen. Det høje olietryk bestemmes af
pumpens overtryks-ventil, og det er normalt ikke her at problemerne ses.
Hvis olietrykket er for lavt i tomgang, kan det skyldes at dine lejer er så
slidte, at olien løber lige igennem lejerne (for meget luft imellem aksel
og leje). Det kan også være din oliepumpe der er defekt eller slidt.
Hvis der er problemer med olietrykket ved lave omdrejninger skal motoren
kontrolleres nøje igennem (den kan synge måske på sidste vers). Hvis
olietrykket er for højt ved høje omdrejninger ca. over 2.000 o/m, kan
det være din overtryksventil i oliepumpen der er defekt eller tilstoppet.
Hvis du skal tune motoren meget, kan det
en god ide at montere en bedre oliepumpe og i hvert fald en oliekøler.
Pumper og køler kan du få i tuningsforretningerne.
Benzinsystemet
Karburatoren kan ikke justeres 100% hjemme i garagen, det er et
job for fagfolk, der har en lade fuld af udstyr til flere tusinde kroner,
og ved at når motoren siger, *#½§&, så skal den ligeeee !
Det kræver et rullefelt, der kan simulere belastninger ved forskellige
hastigheder, og samtidig viser hvornår motoren yder sit bedste.
Det er dog muligt at justere sin karburator(e) hjemme, men bare ikke 100%
optimalt. Hvis du alligevel vil i gang se
benzin justering for tips.
Du skal selvfølgelig ikke bruge tid på
din eksisterende karburator, hvis der skal monteres andre karburatorer på
motoren.
Motor
eftersyn
Dette kapitel vil omhandle grund tuningen, det være sig manifold,
topstykke og motorblok.
Her ligger der mange arbejdstimer, men samtidig er det også her der
ligger en forståelse for motoren og dens funktioner, samt motorens
mekaniske tilstand.
Det er ikke nødvendigt at starte din
tuning her, men hvis du skal have din motor til virkelig at yde noget er
der ingen vej udenom denne optimering. Grundtuningen har yderligere også
den fordel at være "gratis" da du ikke skal ud og investere i
dyre tunings dele.
Manifold
 Første
skridt i optimering af motoren vil være en tilpasning at manifolden,
pakningen og topstykket således at der ikke er nogen forhindringer i
flowet. Fra fabrikken er topstykket og manifold støbt i tusindvis og de
passer derfor ikke altid ordentligt sammen. Vi skal have fikseret
manifolden(2) , pakningen(3) og topstykket(1) så de altid kommer til at
sidde i samme sted. Start med at skære to stykker rør(4), 8mm i hullet
og 10mm udvendigt, længden skal være ca. 2mm mindre end tykkelsen på
din manifold. Røret sætter du på de to yderste bolte(5) i hver side af
topstykket. Bor eller fil hullet i manifold og pakning op, så de lige
glider ned over røret, ca. 0,1-0,2mm større. Din pakning og manifold vil
nu altid sidde samme sted, og du kan tilpasse pakningen og manifold hver
for sig. Nu skal kanalerne tilpasses så hullet i topstykket passer med
hullet i manifolden, overgangen skal lave så blid så muligt og gerne med
en svag konus. Hvis du ikke kan se overgangen når manifolden er monteret,
så smør en lag skosværte på pakfladerne, så kan du se hvor kanalerne
ikke passer sammen. Det samme gælder for udstødningsmanifolden der også
skal have samme tur. Vær forsigtig med at fjerne for meget materiale, da
kanalvæggene kan blive tynde og svage.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle
topstykker/manifolder der får et bedre flow, ved polering og forstøring
af kanalerne, se Topstykket
for yderligere.
Topstykket
 kanaler
og ventiler har stor indflydelse på flowet igennem cylinderen.Da det gælder
det om at få et stort flow, skal modstanden igennem topstykket skal være
så lav som muligt, incl. gennem luftfiltret. Hvis der skal rigtigt mange
heste ud af motoren kan det sikkert ikke betale sig at gøre noget ved
topstykke selv, men overvej at købe et færdig bearbejdet topstykke i
stedet, se tuningsprojekterne.
Der er i princippet to forskellige topstykker, Crossflow topstykket
(tegning), som er et topstykke hvor karburator og udstødning sidder på
hver sin side, dvs. flowet er igennem topstykket. Hvor imod det andet
topstykke har karburator og udstødning på samme side. Ventilerne i dette
topstykke sidder normalt også på en lige linie.
Du skal slibe ventilerne, i reservedels
forretningerne kan du købe slibesæt som består af noget slibepasta (en
grov og en fin pasta) samt en pind med en sugekop, se bibelen.
Når du er færdig med toppen sørg for
at give den en ordentlig rengøring. Vær sikker på at spåner og slibestøv
er ude, specielt i oliekanalerne. En klump "#?¤!§?" i en kanal
et eller andet sted kan blive DØDEN for din motor. Slut af med at give
alle dele et lag olie inden du samler, så motoren ikke skal starte tør.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle
topstykker/manifolder der får et bedre flow, ved polering og forstøring
af kanalerne, se topstykke
for yderligere.
Motorblokken
Kan der gås til, i to omgange. I første omgang skal blokken
have kontrolleret tolerancerne. De bevægelige dele vejes og lettes for
overflødigt materiale, se Motorblokken.
Hvis du skal tune motoren > 100% skal krumtap, svinghjul og kobling
afbalanceres. Afbalanceringen foretages af et motorrenoverings-firma,
samme firma kan også foretage renovering af cylindre og lejesøler, hvis
dette er nødvendigt.
For at kontrollere tolerancerne, skal
motoren afskilles så du kun har motorblokken med krumtap, plejlstænger
og stempler tilbage. Sørg for at der er fri arbejdsplade omkring
motorblokken, og at der er forholdsvis rent. Alle dele du herefter
afmontere må ikke blandes og skal monteres sammen igen når du er færdig.
Se hvordan du afmontere resten af blokken i bibelen. Følgende tolerancer
skal som minimum kontrolleres, stempelringe, cylinder, plejlstangslejer og
krumtapslejer. Fremgangsmåden er beskrevet i biblen.
Opmålingen af lejerne kræver specialet måleværktøj (en
mikrometerskrue). Kontroller at cylindrene ikke er ovale, det kan
kontrolleres via en tre punktsmåling. Kontroller også at der ikke er en
kant i toppen af cylinderen efter slidtage fra stempelringene.
Hvis der er for meget slid på
tolerancerne i din motor, så kan du.:
- Køb en anden brugt motor, kan fås
fra 500 kr og op til 10.000 kr afhængig af bilmærke, men husk at
pris og kvalitet nødvendigvis ikke hænger sammen når du handler
brugt. Senere på denne side giver jeg nogle tips ved køb af brugt
motor og gearkasse.
- Køb en ombytnings motor, du aflever
din gamle motor og får en renoveret i stedet, koster fra ca. 6.000 kr
og opad, afhængig af bilmærke.
- Få din gamle motor renoveret, du jo få
den boret op samtidig, det gir flere HK/NM.
Når blokken er færdig, brug lidt tid
til at give motorblokken en gang maling i en lys farve, det gør for det første
at skidt og snavs ikke sætter sig så godt fast, samt at motoren er lys
og indbydende når der skal laves service. Når du er helt færdig med
blokken sørg for at give den en ordentlig rengøring. Vær sikker på at
spåner og slibestøv er ude, specielt i oliekanalerne. En klump #?¤!§?
i en kanal et eller andet sted kan blive DØDEN for din motor. Slut af med
at give alle dele et lag olie inden du samler, så motoren ikke skal
starte tør.
Motor
Det er svært at se på en motor, der ligger under en
presenning i baghaven om lige den er OK. Disse tips er derfor ikke ment
som andet end nogle gode råd der måske kan hjælpe når du skal ud og
handle.
-
Det bedste er hvis du
kan høre motoren imens den sidder i bilen.
-
Det næst bedste er hvis
motoren er/kan monteres på gearkassen, så tag tændrør ud og lav en
kompressionsprøve på motoren (den kan sagtens holdes når starteren
tørner).
-
Tag en reparations-håndbog
med så kan du se på typenumret, hvornår motoren er fra og hvilken
bilmodel den kommer fra.
-
Tætningerne omkring
krumtappen er et sted hvor kilometrene vil vise sig, hvis der er vådt
af olie omkring tætningerne - Ja så er det ikke et godt tegn.
-
Kig ned i ventildækslet,
der skal være rent - hvis der er sort af fastbrændt olie eller der
er et lag mayonnaise-ligende lag på komponenterne - er det tegn på
korte ture dårlig/gammel olie og for meget varme.
-
Tag tændrørene ud og
kontroller farven på alle cylindre de skal alle være ens og have den
grå/brune-lysebrune farve og have et tyndt lag koks (isoleringslag)
siddende. Hvis tændrøret er olieret er det tegn på slidt motor. Se
de forskellige farver i reparations-håndbogen.
Hvis der ikke er tændrør i motoren, så kig ind i udstødningsmanifolden
eller i cylinderne.
Gearkasse
Det er meget svært at kontrollere en gearkasse, da du kan
ikke kontrollere det vigtigste nemlig, synkromeshringene.
-
Hvis du ikke kan prøve
gearkassen, skal du sørge for at kunne afleverer den igen og få dine
penge tilbage. Hvis du ikke kan afleverer den igen - lad den være og
find en anden !!
-
For en baghjulstrækker
må udgangsakslen ikke kunne bevæges op og ned - hvis den kan det er
det tegn på at det store udgangs-kugleleje er slidt.
-
For en forhjulstrækker
skal tætningerne omkring drivakslerne være forholdsvis tørre, hvis
der er vådt af olie omkring tætningerne er det ikke et godt tegn.
-
Skru olieproppen ud -
olien skal være ren og der må ikke være metalspåner i olien (skal
sidde på magneten hvis der er nogle).
Retur til NYSYNET.DK's
forside 
|
